Wenn man den aktuellen Medienberichten glauben darf, ist Albanien das neue Urlaubsparadies in Europa, und das auch noch für wenig Geld! Es stimmt, dass Albanien mit seinem Ölmeer mit türkisfarbenem, durchscheinendem Wasser, einem Dutzend Nationalparks, Städten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, und hübschen Bergen ein großes touristisches Potenzial hat. Andererseits fällt es mir schwer, ein Land als paradiesisch zu bezeichnen, wenn es rund 40 Jahre lang unter einer strengen kommunistischen Diktatur gelebt hat und heute immer noch eines der ärmsten Länder Europas ist. Nach diesem zweiwöchigen Roadtrip durch Albanien schildere ich meine ersten Eindrücke in diesem Artikel, der als Vorwort für meine nächsten Berichte und praktischen Reiseführer dient.
Wie ist es in Albanien? Los geht’s!
Außerdem: Wo liegt Albanien?
Wenn ich erzähle, dass ich in Albanien war und von meiner Reise berichte, ist die erste Frage, mit der ich konfrontiert werde:
Aber wo ist Albanien eigentlich?
Es ist nicht weit von uns entfernt, aber es stimmt, dass es in der europäischen Landschaft ein wenig unbemerkt bleibt, das arme Ding… Das liegt wahrscheinlich an seiner Geschichte.
Sehen Sie Apulien in Italien? Sehen Sie die Adria? Nun, das ist genau auf der anderen Seite, auf dem Balkan.
Albanien ist ein Land, das so groß wie die Bretagne ist und an den Küsten des Adriatischen und des Ionischen Meeres liegt. Es hat gemeinsame Grenzen mit vier Ländern: Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien und Griechenland. Sie liegt zwei Flugstunden von Paris entfernt.
International wird es Albanien genannt, aber lokal heißt das Land Shqipëria (Land der Adler) und es wird Shqip gesprochen, eine Sprache, die keiner anderen gleicht und vor allem unaussprechlich ist, selbst beim besten Willen nicht!
Die Hauptstadt ist Tirana und liegt etwa in der Mitte des Landes.
Man kann Albanien nicht besuchen, ohne seine Geschichte zu kennen
Ich werde hier nicht auf die Geschichte Albaniens eingehen, dafür sind die Bücher da, aber ein kurzer Überblick über die letzten 80 Jahre ist angebracht, denn das erklärt viel über das heutige Albanien, seine Architektur und seine Bunker, die man überall im Land sehen kann.
Zwischen 1944 und 1991 erlebte Albanien unter der Herrschaft des kommunistischen Diktators Enver Hoxha und seiner Nachfolger nach seinem Tod im Jahr 1985 sehr dunkle Zeiten.
Albanien wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 vom faschistischen Italien unter Mussolini überfallen und bis 1944 von Italienern und Deutschen besetzt. Dank seiner Verbündeten wurde das Land befreit und die Volksrepublik Albanien gegründet. Der stalinistische Diktator Enver Hoxha wird ihr Führer. Hoxha, der seit der Befreiung mit dem kommunistischen Sowjetblock verbündet war, löste 1960 die Verbindung, um sich mit China zu verbünden und schließlich ab Ende der 1970er Jahre allein weiterzumachen (als China sich mit den USA verbündete), wodurch sein Land vom Rest der Welt isoliert wurde. Von 1978 bis 1991 lebte Albanien also autark unter einem der totalitärsten Regime dieser Zeit. Und da jeder böse war, musste man sich schützen, also ließ Hoxha fast 180.000 Bunker im ganzen Land bauen.
Als ich meinen Aufenthalt in der Hauptstadt Tirana begann, konnte ich an dieser Geschichte nicht vorbeigehen. Die Architektur der Stadt ist von den verschiedenen Epochen geprägt: osmanisch, faschistisch, sowjetisch und modern, aber vor allem beim Besuch von Bunk’art 1 und dem Haus der Blätter konnte ich die Geschichte der Stadt zurückverfolgen. Als ich Life is war, sechs von der australischen Historikerin Shannon Woodcock gesammelte Augenzeugenberichte, las, wurde mir die Hölle des albanischen Alltags während dieser Zeit noch bewusster. Abhörung, strenge Rationierung, Isolation, Inhaftierung, Zwangsarbeit, Vertreibung und anschließende Beschlagnahmung von Häusern durch die Partei sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was das Leben in Albanien unter dieser Diktatur ausmachte. Bei Ihrem Besuch in Tirana sollten Sie die ️ Free Walking Tour buchen. Unter der Führung von Geschichtsstudenten erfahren Sie alles über die kommunistische Vergangenheit Albaniens.
Enver Hoxha starb 1985, aber erst Anfang der 1990er Jahre begann das Land, sich zu öffnen.
Als 1989 die Berliner Mauer fiel, brach der kommunistische Ostblock zusammen. Auch Albanien erlangt 1991 seine Freiheit und 1992 eine Art „Demokratie“ zurück. Das Land geht jedoch aus dieser Zeit der Diktatur in einem erbärmlichen Zustand des Elends hervor.
Seien wir ehrlich: Demokratie ist heute ein großes Wort für diese Republik, in der die Korruption sehr stark ausgeprägt ist und nichts wirklich auf sehr demokratische Weise geschieht. Die Albaner träumen davon, der Europäischen Union beizutreten, aber das Land ist noch nicht bereit dafür und das Projekt wird von Jahr zu Jahr verschoben. Ein Albaner (aus der Diaspora) erklärte mir, dass er nicht davon überzeugt sei, dass die Politiker wirklich in die EU wollen, denn, ich zitiere, „dafür muss man Regeln befolgen und zur Rechenschaft gezogen werden, aber in Albanien gibt es keine Regeln.
Albanien, ein Land zwischen Meer und Bergen
Abgesehen von diesen schnellen historischen Fakten und anderen kleinen politischen Erwägungen beginnt sich der Tourismus in Albanien zu entwickeln, und man versteht, warum. Ein so kleines Land, in dem das Meer auf die Berge trifft, hat das Zeug dazu, viele Reisende anzuziehen.
Die albanische Riviera, das bereits besiedelte „Paradies“
Zurzeit ist es die Riviera, die die meisten Besucher anzieht. Sie ist zugegebenermaßen wunderschön, aber es gibt nur wenige Orte, die noch ein wenig wild sind… Wenn Sie nicht 30 oder 40 Minuten zu Fuß gehen, ist es schwierig, einen Ort zu finden, an dem Sie sich zurückziehen können. Im Norden gibt es lange Kieselstrände, die endlos viele Sonnenschirme und Liegestühle bieten. Wir hatten zwei Strände ausfindig gemacht: Der erste war eine kleine Bucht, 40 Minuten zu Fuß vom Livadi Beach entfernt, und der zweite war Gjipe Beach.
Am ersten Strand, der zugegebenermaßen sehr schön war, kam eine Gruppe junger Leute in den frühen Morgenstunden mit einer Kühlbox und einem Soundsystem an. Uns wurde schnell klar, dass sie sich dort für den ganzen Tag niederlassen würden. Die Musik vertrieb uns nach ein oder zwei Stunden (ebenso wie die Sonne, die am Vormittag schon sehr stark war).
Auf dem zweiten, zu dem man 45 Minuten laufen muss, um hinunterzukommen, und den wir ebenfalls für wild gehalten hatten, standen Sonnenschirme, ein Öko-Camp, Bars/Restaurants und … zwei riesige leere Pepsi-Kühlschränke. Sie waren offensichtlich in schlechtem Zustand und thronten in der Mitte des Strandes. Der Müllstrand im Paradies… das ist ein Traum!
Im Süden des Landes, in Richtung Ksamil, ist es noch schlimmer. Alle kleinen Buchten, diesmal aus Sand, sind mit ordentlich aufgereihten Liegestühlen und Sonnenschirmen überfüllt. Hier erlebte ich einen Kulturschock. Auf Bora Bora, so heißt der Strand, gibt es Tretboote in Autoform, Flamingo-Bojen, Einhörner und Daniel, das Wassertaxi mit Soundsystem, das Sabrinas Boys Boys Boys heult. Es ist kein Klischee in Albanien. Es ist aus dem Leben gegriffen.
Jeder hat also seine eigene Vorstellung vom Paradies. Meine sieht nicht so aus. Mein Paradies hingegen hätte einen viel wilderen Charakter, ob es nun am Meer liegt oder nicht übrigens.
Ich habe das Gefühl, dass sich die gesamte Küste zwischen Vlorë und Ksamil schnell entwickelt, sehr schnell sogar, und dass das, was wir heute für touristisch bevölkert halten, das Potenzial hat, morgen überbevölkert zu sein. Angesichts der aktuellen Medienberichterstattung über Albanien in Frankreich und sicherlich auch anderswo in Europa würde es mich nicht wundern, wenn der sogenannte Massentourismus sehr schnell an der Küste ankommt.
Im Land der Adler ist das Meer Teil der Reise, aber ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, dorthin zu fahren und eine Woche an der Riviera zu verbringen. Es gibt dort so viele andere Dinge zu entdecken, vor allem die Berge.
Die Berge, meine Vorstellung vom „Paradies“
Wenn es in Albanien ein Paradies gibt, dann habe ich es in den Bergen im Norden gefunden… In den Albanischen Alpen. Die Abgeschiedenheit umgeben von Gipfeln, hübschen Wasserfällen und einer Vielzahl an Wandermöglichkeiten, die man machen kann, ist schon schön.
Es gibt 12 Nationalparks in Albanien. Ich habe mich für den Theth- und denValbonë-Nationalpark entschieden, andere werden sich für denLlogara-Nationalpark mit seinen atemberaubenden Ausblicken auf die türkisfarbenen Buchten und die himmelhohen Berge, den Butrint-Nationalpark mit seinen Wäldern und Sümpfen oder den Dajti-Nationalpark vor den Toren Tiranas entscheiden.
Es ist ein Reichtum Albaniens, dass es auf einer so kleinen Fläche so viele verschiedene Landschaften zu bieten hat.
Wir wollten uns das berühmte blaue Auge ansehen, eine 45 m tiefe Quelle zwischen Sarandë und Gjirokastër im Süden… Eine verrückte Welt an diesem Ort, der nach und nach zu einer Art Disneyland der Natur wird. Und vor allem immer wieder Unzivilisiertheit.
Ich habe übrigens auf Instagram einen kleinen Aufschrei gemacht. Warum ist es den Besuchern egal, wenn deutlich NO SWIMMING geschrieben steht? Es gibt mehrere Gründe, warum es verboten ist: Es ist gefährlich, es ist ein empfindliches Ökosystem, das geschützt werden muss, und es ist verboten. Punkt. Wenn es verboten ist, geht man nicht baden.
In Albanien gibt es kleine Städte & Unesco-Stätten
Abgesehen von dieser Natur kommt auch die Kultur in Albanien nicht zu kurz. Natürlich gibt es alles, was mit der antiken Geschichte (archäologische Stätten in Apolonia, Butrint oder Durrës) und der modernen Geschichte mit ihren Museen zu tun hat. Zu den Museen, die mir besonders gut gefallen haben, gehören :
- Bunk’art 1 in Tirana, das die Geschichte Albaniens während der Diktatur darstellt
- Das Haus der Blätter in Tirana, ein Museum mit interessanter Szenografie (nicht immer der Fall in Albanien), das im Sitz der Sigurimi untergebracht ist. Es zeigt die Geschichte dieses Geheimdienstes während der Diktatur
- das Nationale Fotomuseum in Shkodër, ein großartiges fotografisches Zeugnis Albaniens, das von der Familie Marubi über mehrere Generationen von Fotografen zwischen 1858 und 1940 erstellt wurde.
Ich hätte auch gerne den Raum des Zeugnisses und der Erinnerung in Shkodër besucht, aber leider war er am Sonntag geschlossen, dem Tag, an dem ich dort war
Zu den Städten, die man unbedingt gesehen haben muss, gehören Berat und Gjirokastër, zwei Städte, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören:
- Berat, die Stadt der tausend Fenster , liegt etwa 100 km südlich von Tirana. Das Leben ist süß in dieser kleinen Stadt im osmanischen Stil, die an beiden Ufern des Flusses Osum an den Hängen der Hügel gebaut wurde. Die beiden historischen Viertel Gorica und Mangalem lassen sich am besten zu Fuß erkunden. Unbedingt sollte man auch auf die Zitadelle steigen, die ein wahres Dorf ist und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und ihre Umgebung bietet. Um sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen, sollten Sie unbedingt die Free Tour in Berat
- Gjirokastër, die Stadt aus Stein, liegt etwas weiter im Süden des Landes. Sie hat einen schönen Bazaar (auch wenn er gerade renoviert wird), aber vor allem die Zitadelle und die alten Häuser sind sehenswert. Man kann auch das Haus des albanischen Autors Ismael Kadaré besichtigen, aber leider wird es nicht in diesem Sinne genutzt, sondern dient eher als Ausstellungsort. Nur einige Fotos des Autors zeugen von der Vergangenheit.